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　　书名：微醺之美
　　
　　定价：68.00元
　　
　　作者：林殿理

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　　出版日期：2020-03
　　
　　页码：280
　　
　　装帧：平装
　　
　　开本：32开
　　
　　ISBN:9787521712773
　　
　　★《微醺之美》是一本趣味葡萄酒知识百科，亲近酒世界的入门读物：品鉴指南、配餐攻略、年份与保存、原产地风土、葡萄品种、酿造工艺……为初学者解读所有感到疑惑的葡萄酒知识。
　　
　　★附赠专属的葡萄酒品饮手册。内含全面细致的品鉴记录表，以及32幅精美手绘图。品饮感受稍纵即逝，过后回忆总是朦胧模糊，而使用本手册可写下每款酒的酒名、产区、葡萄品种，并记录其清澈度、颜色、香气、保存状态、陈年程度等，最后以勾画风味轮的方式呈现每一款酒的口感。通过逐渐积累的品酒笔记，帮助我们建立自己的葡萄酒感受体系，并回味起每一件值得记忆的微醺往事……
　　
　　★中国侍酒师大师、中国侍酒师大赛冠军吕杨（Yang Lu MS），世界十大zui具影响力葡萄酒顾问之一李德美，世界葡萄酒大师朱利安（Julien Boulard MW），《稀世珍酿》作者陈新民倾情推荐——“无论画画还是写作，林殿理的笔尖总能刻画出更具亲和力的葡萄酒世界。本书流畅的文笔，不知不觉地将读者带入微醺的酒乡！”
　　
　　《微醺之美》是一本亲近酒世界的入门读物，趣味葡萄酒知识百科。附赠专属葡萄酒品饮手册，帮助我们建立自己的葡萄酒感受体系。国际葡萄酒大赛评委林殿理，以轻松诙谐的行文方式，为初学者解读所有会感到疑惑的葡萄酒知识——什么样年份可以称之为“好年份”？如何选择选择一款适合自己口味的葡萄酒？传统悠久、产区分级严格的法国、意大利、西班牙等国家，与 “新世界”产区的酿酒风格有哪些不同？享用中餐各大菜系，如北京的烤鸭、沪菜的清炒河虾仁、粤菜的烧腊、川菜的宫保鸡丁时，有哪几款葡萄酒是绝配？《微醺之美》也将带领你寻访世界美酒之乡：在西班牙的里奥哈产区，感受葡萄酒质朴无华但坚韧无比的生命力；在澳大利亚猎人谷，品鉴轻盈细致的红酒风格；在意大利皮埃蒙特，驱车遍访酒庄，探索“酒艺复兴”之旅……
　　
　　本书将带领你探索葡萄酒的奇妙世界——开启一瓶葡萄酒，等它慢慢醒来，述说来自过往时空里关于阳光、水和土壤的奥秘，体验微醺之美。
　　
　　第一章 葡萄酒纸上讲堂
　　
　　你的年份好不好？
　　
　　我能爱你多少年？
　　
　　葡萄酒的异国“婚姻”
　　
　　委屈一下，大厨！
　　
　　葡萄酒的杯具
　　
　　葡萄酒兵器谱
　　
　　酒标的挑战
　　
　　木头汤，爱不爱？
　　
　　你属木，还是属金？
　　
　　醒不醒，有关系！
　　
　　猜酒
　　
　　味道的记忆
　　
　　品酒练功法
　　
　　买酒
　　
　　酒窝
　　
　　乐读葡萄酒
　　
　　第二章 闻香识美酒——名酒列传
　　
　　香槟！香槟
　　
　　热不死的葡萄酒
　　
　　跨越百年的琼浆——澳大利亚强化酒
　　
　　甜滋滋的液体黄金——贵腐酒
　　
　　与雷司令的一见钟情
　　
　　你喝过合法的甜白葡萄酒吗？
　　
　　何时改喝勃艮第？
　　
　　第三章 醉八卦——葡萄酒世界的趣味话题
　　
　　玩物丧志，品酒励志！
　　
　　打造传奇名庄
　　
　　逢“酒”作戏
　　
　　当爱神遇上酒神
　　
　　葡萄酒爱情遗物
　　
　　节能减碳的品酒新概念
　　
　　容易混淆的葡萄酒健康常识
　　
　　惊天大逆转
　　
　　葡萄酒教父，还是独裁者？
　　
　　酒男生涯苦与乐
　　
　　侍酒师
　　
　　酒展攻略
　　
　　拉菲？
　　
　　葡萄酒也可以投资？
　　
　　波尔多的中国大发年
　　
　　酿酒人的牛脾气
　　
　　第四章 带一瓶美酒去旅行——亲历各国酒乡
　　
　　激情独舞西班牙
　　
　　西班牙的骄傲——里奥哈
　　
　　爱玩的澳大利亚酿酒人
　　
　　到猎人谷猎好酒
　　
　　意大利人的G点
　　
　　意大利的“酒艺复兴”之旅
　　
　　寻访巴贝拉的故乡
　　
　　加州阳光下，葡萄成熟时
　　
　　在夏布利遇见侏罗纪化石
　　
　　葡萄酒国首都朝圣之旅
　　
　　你的年份好不好？
　　
　　一般人对于酒的陈年常有一个错误的观念，不管是什么酒，都以为越陈越香，越老越好。因此，有时我会在一些不太懂酒的朋友家中看到精心收藏数十年，却是放得再久也不会变得更好喝的酒，甚至这些酒可能早已风味尽失，只能当装饰品了。
　　
　　把酒放着陈年的前提是这种酒还能继续变化，而且是朝着更好喝的方向变化，否则何必多此一举？以白兰地和威士忌这类蒸馏酒为例，它们陈年的变化发生在酒厂酒窖里的橡木桶中，一旦装瓶后风味就不再继续变化，顶多会有少量的酒精蒸发，让酒精度降低。所以除非是具有特殊意义的纪念收藏品，不然，白兰地和威士忌是不需要放着陈年的，还是早早打开来享用为妙。
　　
　　一般会关注年份的，主要是葡萄酒爱好者。一个年份好不好，要从农产品的角度来考虑。葡萄酒是用葡萄酿的，要酿出好酒，首先要有好的葡萄。好的酿酒葡萄的标准是糖度、酸度与酚类物质都充分成熟，酿好后才能有饱满的香气与均衡的口感。糖度的成熟与浓缩，仰赖的是充足的日照与温暖的气候，而酸度与酚类物质的成熟较晚，因此需要凉爽的夜晚来减缓葡萄成熟的速度，将成长期拉长。酒农是靠天吃饭的，春天怕霜害会冻死葡萄的嫩芽与花苞，夏天怕干旱以致没有足够的水分让葡萄藤生长，秋天又要担心收成前下雨，稀释了葡萄果实中的糖分。造成葡萄酒年份差异的，主要就是这无法预测和操控的大自然。
　　
　　年份好坏与一整年的天气有关。每个国家、每个产地的气候都不同，种植的葡萄品种也各异，当然不能一概而论。同一个年份，例如2005 年，在法国波尔多（Bordeaux）左岸是一个全年天气完美的超级年份，但对于南非的红葡萄酒来说，则因为临近采收期天气时好时坏，所以表现普普通通；而对于意大利的皮埃蒙特（Piemonte）产区来说，2005 年却是一个很糟糕的年份，先是夏季干旱，紧接着又有冰雹和疾病的侵袭，天气古怪失常，令酒农们叫苦连天。另外，葡萄酒在不同年份之间的差异，其幅度也随着产区的特性而各异。以波尔多为例，此产区接近适合赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和梅洛（Merlot）这两个红葡萄品种充分成熟的气候临界点，如果某年的天气冷一些或热一些，雨水多一些或少一些，那么这两种葡萄的成熟度就会有所差异，之后必须通过改变调配比例来达到口味的平衡。
　　
　　值得一提的是，为了忠实反映每个年份的特色，法国等国家通常规定禁止灌溉，因此年份的差异会很明显；相较之下，分辨智利酒或澳大利亚酒的年份好坏，一般而言意义就不是很大，因为这两个国家的葡萄产区气候都比较稳定，加上可以自由灌溉，所以各年份之间相差不多。
　　
　　我经常碰到有人在询问特定年份的酒，他们所找的年份多半是自己的出生年，要不就是爱人或孩子的出生年。孩子的倒好办，市面上还很好找，但三四十年以上的酒可就不容易遇到了。除了酒厂特别保留的，大多在收藏家手中，很不容易获得，即便找到，价格也绝对不低。虽然我从不刻意寻找自己出生年份的酒，但有一次机缘巧合，让我至今念念不忘。那是《品醇客》（Decanter）杂志国际中文版筹备期间的事，发行人林耕然先生找了几位酒界的朋友一起品酒，还开了几瓶20世纪70 年代的陈酒。当开到一瓶勃艮第葡萄酒时，我眼前忽然一亮——这瓶酒的年份正是我的出生年，而且它叫Clos St.Denis，连名字都跟我的法文名Denis 相同，这件事碰巧在我生日前几天发生。另一个难忘的特定年份的品酒体验，则发生在意大利托斯卡纳——当时我正拜访安蒂诺里（Antinori）酒庄。当我犹如美梦成真一般地品尝着当地酿出的传奇名酒天娜（Tignanello，2001 年份）时，才恍然想起它的第一个年份也正好是我的出生年。
　　
　　随着科技的进步，年份的好坏已经并不特别取决于气候。即使收成时下了雨，也有一些酒庄很夸张地雇直升机把葡萄吹干再采收，而有些酒庄则利用薄膜过滤法减少含水量，让汁液浓缩。很多时候，起决定作用的不再仅仅是自然因素，而是酿酒团队。有很多酒庄原本奄奄一息，但在换手经营后却展现出新气象，像这些因素就无法在各产区的年份评分表中表现出来。另外，现在很多酿酒师并不采用“坏年份”这个说法，而是说“困难的年份”。确实，坏年份也可以酿出好酒，这都是凭借酿酒师的功力，以及牺牲产量换来的。如果懂得在困难的年份挑选好酒庄，不但能让适饮期更早到来，价格还比好年份的酒便宜得多，这才叫作真的划算！
　　
　　葡萄酒的杯具
　　
　　无论参加公开还是私人的品酒会，我总会特别留意主办方提供什么样的酒杯。虽然通常大家拿得出手的酒都相当不错，但令人惊讶的是，大部分人都不太在意使用什么样的酒杯。因此，一场在五星级酒店宴会厅举办的酒展，人们用来品评数十款或上百款高等级美酒的杯子，可能只是一个个全机器制造、容量小而且杯壁很厚的普通玻璃高脚杯。
　　
　　杯子不就是个容器吗？用什么杯子喝酒不都一样吗？也许你会认为我是在小题大做，但根据实际经验，如果用错了杯子，很可能再好的一款酒，也像美女站在哈哈镜前面一样，完全变成另一副模样！
　　
　　以我的经验为例，刚开始学品酒的时候，我听了前辈的建议，买了两组每组六个的标准品酒杯，即业界通称的ISO 杯。这种郁金香形的杯子容量并不大，适合在比较各种酒的场合中，以统一的条件品鉴多款酒。在多次比较专业、严肃认真的私人品鉴会中，我都带着这套杯子出席。不过，很多时候品酒是为了享受，这时重视的就是杯子是否能充分展现各种不同类型的葡萄酒的特性了。“享乐型”的杯子，一般容量会比较大，方便一次盛更多的酒（有的甚至夸张到可以盛下超过一整瓶酒），而且还会剩余足够的空间来摇杯，让香气在杯中的空间里舒展开来，不会一下就飘散掉。
　　
　　一般进阶级别的酒客会“败家”的必要装备，是波尔多杯、勃艮第杯和香槟杯。波尔多杯的一般形状就像郁金香，杯身较高，能够中等程度地保留香气，适合香气浓郁的波尔多酒。勃艮第杯比波尔多杯矮胖，肚子大而杯口直径小，有利于保留勃艮第酒细致飘逸的香气。香槟杯则有两种，一种是常见的用来堆香槟塔的宽口浅杯（相传是根据法国玛丽王后的乳房形状而设计出来的，至于设计者为何会知道她的胸部形状，那就不得而知了），另一种是瘦瘦高高的笛形杯。我建议使用后者，因为杯子需要有足够的高度，才能欣赏到优质香槟（Champagne）细致的气泡，如同串珠一般，缓缓地、摇曳生姿地飘到顶端。这几年，香槟酒庄还大力提倡用品尝静态白葡萄酒的郁金香形酒杯来品尝陈年时间长的年份香槟，因为笛形杯虽然方便欣赏气泡，却没办法让陈年的年份香槟把它丰富的香气充分地舒展开来，反而限制了它的表现。
　　
　　一些国外酒杯厂很早就发现杯形会影响酒的气味和口感，因此针对各种酒研发出专属的杯子。所以现在可以买到各式各样主要葡萄品种、着名产区的专用杯，甚至连雪莉酒杯、日本清酒专用杯都有了。
　　
　　分得这么细，到底会不会只是商业的噱头？是否有理论基础？我在参加奥地利着名品牌利多（Riedel）举办的大师品杯会之前，对此也抱着半信半疑的态度。当时在杯厂传人的指导演示下，在场所有参加者都发现，盛在专用杯里的霞多丽充满了成熟的菠萝等热带水果、香草和奶油的香气，而同一种酒，盛到波尔多杯里却变成了淡薄的黄瓜、青草气味，入口的感觉也奇妙地变得偏酸、偏苦。把波尔多酒放到勃艮第杯里也有类似的落差，原本丰满的黑色莓果味被异常强劲的酒精味掩盖，原本均衡的橡木味也变得冲鼻，整体的平衡感被破坏无遗。
　　
　　经过大师解释，大家才恍然大悟，原来杯子的形状除了对特定气味起到凸显或柔化的作用，杯缘的弧度也会对喝酒时仰头的角度、酒液入口时尖或圆的形状造成影响，而这些差异决定了酒入口时的流动速率、接触口腔的深浅。如果酒是缓缓从舌头前端往后流淌，会产生十分明显的甜美味道；如果酒很快就接触舌头后段，那么烟熏、木桶的味道会直接散发出来。几经比对，使用专用酒杯确实可以大大提升对酒的感受度，换句话说，如果使用不合适的杯子，会使酒的表现力大打折扣！
　　
　　在这里提醒各位爱酒人士，配角也很重要，花一些钱在酒杯上，能让酒为你充分展现出它最美的一面，才不枉费你花大价钱买那么多的好酒！

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